Liée au sexe et à la luxure, la roquette n'a jamais renié ses « valeurs  », donnant au fil des siècles du fil à retordre aux gardiens de la morale. Ainsi, dans l'Antiquité, elle était consacrée à Priape, dieu des jardins, de la fécondité et de la reproduction dont l'emblème était le phallus. On plantait la roquette au pied de la statue et on recommandait aux maris « paresseux » de consommer ses feuilles crues et ses graines. Au Moyen Age, pas question pour les moines de récolter ou de consommer cette plante diabolique qui prédisposait aux péchés de la chair et à la fornication. Au XIIe  siècle, sainte Hildegarde de Bingen, célèbre abbesse bénédictine de Rhénanie, l'avait interdite à ses soeurs. Il faudra attendre la fin du XVe siècle, avec la Renaissance italienne, pour que l'Eglise lui lâche la bride, grâce au cardinal Platina (1421-1481) qui, sous le pontificat de Sixte IV, avait recommandé d'ajouter de la roquette dans les salades «  pour que la ferveur se mêle à la froideur  ». Si le Vatican était d'accord, tout était permis, et cette petite salade qui n'avait jamais cessé de pousser en dépit des interdits a gagné l'ensemble du continent.
On a d'abord connu le goût pointu de celle d'Italie, où elle est servie seule, sans autres feuilles, avec quelques copeaux de parmesan et de l'huile d'olive. Celle de Nice préfère le mesclun à la solitude et ses saveurs sont plus ensoleillées, moins insolentes. Et puis il y a les autres, désormais cultivées en maraîchage et fauchées à la machine.
La roquette est le dernier succès sur les tables parisiennes après la sucrine. On la jette sur la pizza ou sur le risotto au dernier moment pour qu'elle ne se fane pas trop à la chaleur. C'est beau, c'est joli, c'est sexy !